?

Log in

No account? Create an account
КОЛОКОЛА ГРОМКОГО БОЯ
("КГБ")
Как устроить дома современный аквариум. 
16th-Jan-2011 07:36 pm
редакторская колонка
(Отредактировано в начале августа 2017 г.)

В последнее время я 3-4 раза слышал вопросы, как без проблем завести аквариум.

Сайт о том, как правильно сделать симпатичный аквариум. (Сайт переехал на новый хостинг; не работавшая ранее ссылка теперь поправлена.)

Это довольно "боянистая" и одиозная ссылка, тем не менее, выгодно отличается от большинства аквариумных ресурсов на русском языке:

- она не содержит перепечаток сомнительных советов из книг 40-, 50-летней давности;
- она даёт понятия о технике, аккуратности, дизайне и связанных со всем этим понтах;
- тут есть печеньки картинки, объясняющие наглядно, какого результата имеет смысл добиться.

А теперь я вкратце расскажу желающим, как и что надо делать, чтобы относительно просто запустить и содержать в доме благополучный и беспроблемный аквариум.

1. Нужны: сам аквариум, свет (лучше сделать и закрепить над аквариумом навесной светильник), подставка (маленький аквариум - до 120 л - можно поставить на любую прочную мебель), грунт - нейтральный песок (никаких крашеных стёкол и керамических булыжников), фильтр любой конструкции (для начинающих лучше всего турбинка с прикреплённой снизу губкой), нагреватель с регулятором температуры, декоративные элементы - коряги и камни. На хрен не нужны: гроты, украшения, компрессор для воздуха, кораллы и ракушки. Если собираетесь разводить растения - возьмите ещё грунт из мелких окатанных камешков (около 20-30% от общего количества грунта), пачку модельной голубой глины без примесей и, если есть деньги, немного латерита (латерит ОЧЕНЬ дорог - около 500 р за полкило). Весьма удобны в аквариумном деле: длинный силиконовый шланг 16/12 или 21/18 мм (длиной от аквариума до ванны плюс 1-2 м), сито, специальное ведро (лучше жёлтое), 1-2 сачка, термометр, одноразовые губки, салфетки из микрофибры для протирания очков.

2. Грунта нужно много: примерный расчёт - длина (в дм) * ширина (в дм) * 0,6 кг. (Размеры аквариума лучше мерить в дециметрах - 1 дм^3 составляет литр, и это, ИМХО, удобнее, чем каждый раз делить плод умножения сантиметров на 1000.) Песок и гравий тщательно промывают в тазике под душем, размешивая палкой или рукой, пока вода не станет прозрачной. Самостоятельно собранный песок надо продезинфицировать отбеливателем "Белизна": 100 г на 5 литров, выдерживать 12 часов, потом тщательнейшим образом прополоскать в проточной воде.

3. Необходимое количество света рассчитать не очень просто. Оптимально иметь 1 трубчатую люминесцентную лампу с длиной, равной длине аквариума, на каждые 8 см его ширины. Так, аквариум 40 см шириной должен иметь 5 обычных ламп с длиной, примерно равной собственной длине. Это количество света будет достаточно для большинства растений, кроме самых прихотливых. Аквариум высотой более 50 см люминесцентными лампами адекватно не осветишь; там нужны компактные или тонкие люминесцентные лампы (это гораздо дороже), или прожектора. Нет смысла светить люминесцентными лампами с высоты, большей, чем 20-25 см - свет от трубок неэффективно рассеется. Обычные или галогенные лампочки накаливания пригодны для освещения аквариума; в этом случае их мощность (при наличии отражателя, перенаправляющего свет лампы вниз) должна составлять 1-2 Вт на литр объёма. Удобно для регулирования времени освещения пользоваться таймером. "Энергосберегающие" и ртутные лампы в аквариумном деле идут нафиг.

4. Коряги надо замочить в ванне с горячей водой на ночь, под утро - слить воду и налить свежей, вечером снова сменить воду, и так далее, пока коряги не перестанут всплывать. Камни нужно промыть тёплой водой без мыла, а пористые камни - продезинфицировать в "Белизне". Непригодны гниющие коряги, камни с острыми режущими краями, кристаллами и металлическими включениями. Коряги могут делать воду тёмно-коричневой, и для большинства рыб (кроме рыб из африканских озёр) это полезно, а вот растениям - не очень.

5. Установив аквариум, выравнивают его с помощью разного рода подкладок под тумбу (не под аквариум, боже упаси!). Сам аквариум должен стоять на ровном куске мягкого материала (удобно вырезать из туристической пенки), опирающемся на столь же ровную поверхность под ним. Допустимый перекос наполненного аквариума примерно 0,5 см. Аквариум наливают свежей водой, моют изнутри губкой, сливают воду, наливают заново. Воду можно (и нужно) наливать тёплую, комнатной температуры, смешивая холодную и горячую воду из-под крана. Непригодна только ржавая вода. Налив немного воды, засыпают грунт. Если грунт делается для растений, поступают не так. Дно вымытого аквариума обмазывают влажной голубой глиной (можно капнуть в глину 2-5 капель удобрения "Изумруд" для комнатных растений). Поверх глины засыпают гравий, потом, если есть, латерит, а если нет - то ещё немного глины, скатанной в комочки. Всё это засыпают сверху влажным песком, после чего осторожно льют воду. Очень большие камни (от кило и выше весом) ставят прямо на дно, а совсем уж здоровенные булыжники - на положенные на дно куски стекла, оргстекла или новенького кафеля.

6. На этом этапе можно озаботиться растениями. Живые растения в здоровом аквариуме совершенно необходимы, так как доставляют кислород и ассимилируют разнообразные вредные вещества. В любительском аквариуме начинающего растениями должны быть засажены от 1/2 до 3/4 дна. Скорее всего, не получится достичь такой плотности посадки сразу, но растения имеют привычку размножаться в хороших условиях... Выбирать растения можно любые; надо только иметь в виду, что растения на длинном стебле растут быстро, а "розеточные" (растущие кустами от корня) - гораздо медленнее (кроме валлиснерии, стрелолистов и папоротника цератоптериса). Растения с красными и коричневыми листьями прихотливее. чем с зелёными. Очень трудно растить крошечные низкие, т.н. почвопокровные растения - им нужно много света и углекислого газа. Мхи всех видов (в продаже обычно их 1-2) неприхотливы, но растут довольно медленно. Растения не должны содержать на себе улиток и водоросли, особенно опасно наличие по краям листиков маленьких серых или бурых кисточек - "вьетнамки", способной испортить весь праздник аквариумисту. И, кстати, называть аквариумные растения "водорослями" неприлично - в пресноводных аквариумах высших, декоративных водорослей нет. Водоросли - враг аквариумиста!

7. Если растения уже приобретены, красоты ради можно навязать мхи или папоротники на коряги или даже на куски камней. Для этого удобно пользоваться чёрной х/б ниткой или чёрной проволокой, которой скрепляют смотанные провода у покупной техники. Коряги и камни (с украшениями или без) укладываются на места, предназначенные им творческим замыслом (композиция аквариум подчиняется общим законам художественной композиции; в ней используются правила "золотого сечения" и перспективы).

8. В соответствии с замыслом, высаживаются растения (обычно высокие растения сажают на задний план, а низкие - ближе к переднему). Очень длинные корни растений можно подстричь, чтобы не мешались.

9. Устанавливается внутреннее оборудование - фильтр, нагреватель, термометр. Аквариум доливается водой, закрывается крышкой или стеклом (если надо). Оборудование включается в сеть.

10. Через 1 час, 3 часа, 8-12 часов и примерно 1 сутки проверяется работа оборудования. Аквариум не должен протекать (и не надо путать течь с конденсатом, образующимся снаружи, если в аквариум налили слишком холодной воды). Убедившись, что всё работает, аквариум протирают снаружи газетами или салфетками из микрофибры.

11. Теперь надо ждать! Если у вас есть знакомый аквариумист, попросите у него грязной воды, в которую выжат фильтрующий материал из здорового аквариума. Эту отвратительную грязь можно вылить в ваш новый водоём после суточного отстаивания воды в нём, и ещё через сутки (при условии, что фильтр работает) аквариум будет готов к постепенному заселению. Если такого нет - ждите ровно 1 неделю, прежде чем запустить первых обитателей. Если не выждать этот срок, рыбки просто задохнутся в собственной моче (совершенно буквально).

12. Если не хотите иметь проблемы с водорослями, посадите в аквариум вишнёвых креветок или креветок Амано - очень маленьких, забавных существ, питающихся микроскопическими водорослями. В аквариумах объёмом от 100 литров хорошую помощь вам окажет и гигант - сом птеригоплихт. Ест водоросли и сиамский водорослеед, красивая рыбка с изящной чёрной полосой; но она объедает мхи и с возрастом становится ленивой. Остальные виды водорослеядных существ - улитки, мелкие сомы-присоски, гиринохейлусы и лабео - не так эффективны или вообще неэффективны в борьбе с водорослями. Но (особенно на ранних этапах жизни аквариума) самый лучший помощник против водорослей - это растение роголистник (похоже на пушистую ёлочную гирлянду). Пустите его плавать по поверхности воды хотя бы на 2-3 недели, или же найдите место, где можно "посадить" его в грунт (настоящих корней роголистник не имеет, сажать его для хорошего роста необязательно). Высадив креветок или рыб-чистильщиков, ждите ещё от 2 дней до недели, прежде чем отправитесь за "основными жильцами".

13. Улитки - враг аквариумиста! Уничтожайте их, как только увидите. Рыбки боции с удовольствием едят улиток и их икру; к сожалению, если вы держите креветок, они не побрезгуют и ими.

14. Надеюсь, к этому моменту вам уже стало ясно, каких рыбок вы хотите содержать. Искусство подбора рыбок - сложное. Для начала ищите мелкие, стайные виды. происходящие из одного региона. Кстати, должен заметить, что старый совет "начинать с живородящих" в наше время неверен, так как многие популяции меченосцев, пецилий и гуппи сильно ослабели после столетия близкородственных браков. Самые неприхотливые рыбы для начинающих — «гуппи» Эндлера, харациниды и скалярии из Южной Америки (только вот не надо сажать вместе скалярий и мелких харацинид - скалярии разок позавтракают плотно, и всё...), барбусы, данио и расборы из Юго-Восточной Азии, а для больших аквариумов — астронотусы и цихлазомы из Центральной и Южной Америки (эти мрачные хищники живут обычно парами и сильно повреждают, а то и уничтожают растения и всех других обитателей аквариума, так что аквариум для них можно не засаживать или оставить в нём несколько комков роголистника). Рыбок в аквариуме не должно быть много, но, если есть живые растения (а рыбки не хищники), то их не должно быть и мало! Правило такое: для аквариумов объёмом от 60 до 360 литров (таких большинство) на стройную маленькую рыбку (неон, кардинал, данио, расбора) длиной 4-5 см должно приходиться 2 литра воды; на высокотелую рыбку той же длины (мелкий барбус, любая живородящая рыбка, минор или другая высокотелая харацинка) - 3 литра, на барбуса средних размеров, меланотению, лялиуса - минимум 5 литров, на высокотелую крупную рыбу длиной 10-12 см (скалярия, гурами) - 10 л. Не нужно перенаселять аквариум! Также надо помнить, что длина аквариума должна быть хотя бы в 8 раз больше, чем теоретическая длина самой крупной рыбы, которая сможет жить в нём.

15. Освещать аквариум в первую неделю следует по 6 часов в день. затем до конца первого месяца - по 8 часов, и, наконец, довести время освещения до 10-12 часов, но не больше. Кормить рыб надо очень понемногу, молодых 1-2 раза в день, взрослых - 1 раз в день, чередуя корма, с обязательным 1 разгрузочным днём в неделю. Сытую откормленную рыбу можно раз в год вообще не кормить недели две-три - в здоровом аквариуме всегда есть что схавать. Специальные корма из зоомагазина, особенно немецкие и английские, обеспечат рыб всем необходимым. Можно добавлять иногда сушёный желток круто сваренного яйца, сухую дафнию или гаммаруса, наскобленное ножом сырое постное мясо или сырую морскую рыбу (речную нельзя!), белый хлеб мелкими крошками. Делать это надо изредка. В дополнение к основному корму хорошо зарекомендовал себя фирменный "корм для усиления окраски", а для донных рыб - кормовые таблетки.

16. В запущенном работающем аквариуме фильтр нельзя отключать! Мало ли что булькает! Всё равно нельзя - ни на ночь, вообще никогда... кроме как для чистки. Если фильтр отключить, то в нём исчезает приток свежей воды с кислородом, это приводит к гибели полезных бактерий, очищающих воду, и выбросу продуктов их разложения (в том числе, таких ядовитых, как соединения серы и аммиак) в воду, как только вы включите фильтр обратно. Уж если пришлось выключить фильтр больше чем на 2-4 часа, перед повторным включением не поленитесь и промойте губчатый наполнитель фильтра!

17. Самая частая и легко определяемая болезнь рыб - ихтиофтириоз, или "манка", белые точки или бугорки по телу рыбки. Как только такие точки обнаружились, нужно немедленно использовать лекарство. Самые эффективные - российский "Антипар" и импортный SERA Costapur, к которым я прибавляю ещё глазные капли с 3% йодистым калием из аптеки, из расчёта 1 капля на 10 л. Лекарство льют прямо в аквариум вечером, перед выключением света, доза указана в инструкции. Через 2 дня лечение повторяют в половинной дозе; ещё через 5 дней подменяют по 1/3 объёма воды в аквариуме 3 раза через день. Если в аквариуме есть терморегулятор, температуру имеет смысл поднять до 28-30 градусов (но не выше) на 3-5 дней, а потом опустить до нормы. Гниль на плавниках обычно можно вылечить частыми подменами воды. С другими болячками надо возиться...

18. Подмену воды надо делать раз в неделю. Перед подменой надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выключать всё электрооборудование, а особенно нагреватель, иначе долбанёт рано или поздно. Подменять можно на водопроводную, не отстаивая её (если в кране нет ржавчины или запаха меди), объём такой подмены от 1/4 до 1/3. Раз в 2-3 недели надо промывать материал фильтра под струёй тёплой воды; лучше делать это не в те же дни, когда меняете воду - грязь на фильтре задерживает и нейтрализует хлор и тяжёлые металлы в водопроводной воде. Аквариумной водой хорошо поливать цветы; также её очень уважают кошки - биологически очищено, рыбкой пахнет, и т.д. НЕЛЬЗЯ перемывать и дезинфицировать весь аквариум чаще, чем раз в 2-5 лет! Исключение - эпидемия неизлечимого заболевания (рыбий туберкулёз, плистофороз), при котором всё оборудование и грунт нужно продезинфицировать и промыть, а живой состав - уничтожить. Для ухода за аквариумом не применяются никакие моющие средства и растворы; всё делается водой, чистой губкой без пропитки и салфетками.
Комментарии 
16th-Jan-2011 03:45 pm (UTC)
А почему не отстаивать воду для замены?

И ещё, может подскажешь, нет ли пособий по моллюсковому аквариуму?

PS: С прошедшим! К сожалению не смог сегодня подойти, поздравить лично.
16th-Jan-2011 06:38 pm (UTC)
Отстаивать можно, но вовсе необязательно - лишняя возня, способная отравить любителю много удовольствия. За несколько лет работы с аквариумами в разных районах города я доливал от 1/10 до 1/3 воды прямо из-под крана в работающий аквариум, сообразуя объём подмены с запахом и визуальным качеством воды (если много хлорки - подменять можно меньше, чем если её мало). Детрит в аквариуме, грунте, а особенно - в фильтре быстро и хорошо поглощает хлор и тяжёлые металлы.

Конечно, если для газации воды используется хлорамин, то тут ни отстаиванием, ни активной дегазацией не обойтись. Нужен дехлораминатор (я пользовался Tap Water Conditioner от Aquarium Pharmaceutical - 1 маленькая бутылочка ценой в чекушку водки способна дегазировать почти 5 тонн воды).

Пособий по декоративному моллюсковому аквариуму я не видел. Лабораторные аквариумы с моллюсками представляют собой стеклянные ёмкости произвольного размера, в которых сидят моллюски; кормят их обычными кормами для рыб, рыбьим мясом, а также ошпаренными капустными и салатными листьями; к кормам полезно добавлять лактат кальция. Вода для моллюсков должна быть умеренно жёсткой, для чего кладут на дно куски известняка. (Имеются в виду брюхоногие.)

Для плеченогих - Anodonta или Unia - стратегия, как для рыб: песок, неприхотливые растения в одном углу; желательны низкая температура, хорошая фильтрация и быстрое течение. Морских моллюсков, особенно голожаберных и головоногих, содержат по общим правилам содержания морского аквариума, для голожаберных оптимальна "берлинская система" (толстый слой "живого песка" на дне и хорошо омываемых течением "живых камней" у задней стенки). Головоногие требуют больших ёмкостей, мощного скиммера с подачей озона и хорошей биофильтрации; в аквариумах уживаются очень плохо, за исключением смертельно опасного осьминога "голубое кольцо", который, как ни странно, живёт в неволе не так уж худо.

Edited at 2011-01-16 06:39 pm (UTC)
17th-Jan-2011 06:27 am (UTC)
Ого, сколько всего делать-то надо! Но в любом случае познавательно, наверное в конце недели пойду в магазин за растениями.
Выпуск подгружен %mon%