(Доктор ?) (with_astronotus) wrote,
(Доктор ?)
with_astronotus

Category:

Поляроид для викторианского джентльмена. Акварельные краски.

Полтора года назад я написал небольшой обзорный пост о художественной пастели и пастельных материалах. Аналогичный пост про акварель был бы невозможен — в мире существуют, без преувеличения, сотни и даже тысячи производителей вполне пристойных акварельных красок, а кисточку и банку с водой держал в руках в определённом возрасте каждый ребёнок из относительно благополучной страны. И всё же, существует несколько фактов об акварельных материалах, которые, как выяснилось, не относятся к общеизвестным, а иногда и напрямую игнорируются. Поэтому я решил собрать в отдельной заметке кое-какой личный опыт: авось пригодится для хобби или в воспитательном процессе, а то и в дороге, когда душа просит запечатлеть нечто, не лезущее в фотоаппарат!

Здесь хочу предупредить сразу: я не профессиональный художник, и даже не увлечённый любитель; я рисую от случая к случаю, потому что лечу и тренирую таким образом свои выжженные радиацией глаза. Но я всегда очень дотошно подхожу к вопросам материалов и техники в любой работе, будь то наложение давящей повязки, антикоррозионная обработка суппортов или приготовление лапши в воке; поэтому и в случае с акварельными красками я собрал кое-какие данные об этом материале, которые, возможно, облегчат другим людям поиск и выбор.

Техники акварельной живописи

Прежде чем вести разговор об акварели как о материале, я упомяну о том, что существуют три основных традиционных техники акварели. Профессионалы насчитают больше, но на любительском уровне достаточно иметь понятие об этих трёх вариантах, чтобы знать и понимать, о чём пойдёт речь дальше.

- английская акварель («мокрым по мокрому»): в свободной манере художник рисует цветовые пятна, более или менее соответствующие замыслу картины, на мокром листе бумаги. Цвета перетекают, образуя кляксы, границы, контуры, которые потом уточняются по необходимости кистью или пером.
- итальянская акварель («мокрым по сухому»): художник тщательно выписывает акварельными красками детали композиции, как бы расписывая по сухому листу бумаги яркую красочную картину, часто — в один слой краски заранее подобранного тона.
- раскраска или миниатюра («сухим по мокрому»): поверх контурного рисунка на увлажнённую в рамках контура бумагу наносится яркий, густой слой краски или разведённая краска нужного цвета (отмывка). Этот способ чаще всего применяется в иллюстрации, архитектуре и т.д., но вам его отдельно, скорее всего, никак не назовут.

Изначально акварель и применялась в качестве иллюстраций, а также как подготовительные наброски к чему-то более серьёзному. Но в конце XVIII века английские джентльмены полюбили ездить с ружьём в Бенгалию, вокруг было много интересного, а поляроидов в свободной продаже тогда было не достать (проклятый капитализм!). Поэтому, кроме боя с ружьём, боя с виски и боя с прохладительными напитками, джентльмена сопровождал бой с походным набором акварели, чтобы джентльмен мог зарисовать окружающий его мир в любой момент, не отвлекаясь от стрельбы по слонам. Именно тогда акварель и стала массовым искусством, доступным сейчас по цене и по времени каждому желающему, наряду с гитарой и айкидо.

О материале

Акварельные краски — это краски на основе водорастворимого клея или связующего, как абсолютное правило, гуммиарабика (арабской камеди) или его синтетических аналогов. Применяются также мёд (медовая акварель), реже сахарный сироп, кленовый сироп или другие разновидности камеди. От других водорастворимых красок (темпера, акрил, китайская тушь и водорастворимое масло) акварельные краски отличаются тем, что при повторном увлажнении снова становятся текучими и жидкими, позволяя корректировать картину.

Помимо водорастворимого связующего, в состав акварельной краски входит пигмент — очень тонко растёртый цветной порошок, придающий краске цвет. Пигмент не следует путать с красителем — веществом, ярко окрашивающим подложку (бумагу). Красители иногда добавляют в дешёвые краски, но они портят внешний вид рисунка, не удаляются с подложки, и к тому же обычно очень быстро выгорают на свету. Водорастворимая краска, содержащая в себе краситель на «законных» основаниях, называется чернилами. О пигментах и их свойствах мы отдельно поговорим ниже.

Помимо связующего и пигмента (иногда нескольких пигментов), акварельная краска может содержать в себе следующие вещества:

- филлеры (наполнители): вещества, заполняющие недостающий объём пигмента. В хороших художественных красках филлеров нет или очень мало. Чаще всего филлеры непрозрачны и придают акварели свойства гуаши (гуашь — это «законная» акварель, смешанная с непрозрачным филлером). Большое количество филлера делает акварель, особенно в смеси, комковатой и грязной.
- брайтеры (усилители): вещества, усиливающие яркость пигмента. Это брайтеры обычно всплывают на капле акварельной краски в виде ярких точек, покрывающих поверхность капли (пигмент в хороших красках не должен так себя вести). В отличие от филлеров, не вызывают особых проблем, но могут привести к неравномерности заливки за счёт слипания в комки поверх ровно закрашенного поля.
- добавки (противогрибковые, эмульгаторы, пластификаторы, увлажнители и т.п.) — хороши, когда в меру. Без них краска может просто испортиться или потерять свойства. Так, у меня однажды в сибирскую жару выше 45°С забродила вдруг кювета с церулеумом «Невская палитра» без противогрибковой добавки, и содержащаяся в ней краска решительно завоевала мир на площади примерно в 0,75 кв.м. Без увлажнителей многие краски даже именитых брендов превращаются в кирпичи, которые надо размачивать по полчаса перед работой. В общем, добавки обычно полезны.

Акварельная техника относится к живописи, а не к рисунку. На практике это означает, что большинство цветов акварельной картины может быть получено с помощью относительно небольшого набора исходных красок, как это делается, например, на фотопринтерах. Кроме того, в акварели важны не только рисунок и светотень, но и цветовые соотношения.

Акварельные краски обычно прозрачны, и это считается их достоинством. Обычно сквозь акварель просвечивает бумага, как правило — белого или нежно-кремового цвета, что придаёт акварельным цветам их необычную яркость. Отдельные густые, кроющие краски не обладают прозрачностью, поэтому в их отношении существуют споры, вплоть до призывов полностью исключить их использование в акварельной технике.

Гуашь — это та же акварель, к которой добавлено немного непрозрачного наполнителя, обычно белого цвета. В России обычно продаётся так называемая «оформительская» гуашь, где в качестве наполнителя используется белая глина — каолин. Ничего плохого в ней нет, кроме того, что картины такой гуашью всегда мутновато-белые по колориту, точно нарисованы по свежей извёстке на оштукатуренной стене общественного нужника. Хорошая гуашь достаточно дорога, и эта тема заслуживает отдельного обсуждения, тем более что приёмы акварельной и гуашевой живописи сильно отличаются. Здесь же следует сказать в основном о том, что белая гуашь для некоторых художников — прекрасный способ добавить белые пятна и акценты на акварельную картину. Другие же стесняются гуаши, в то время как третьи ненавидят её; они практикуют другие способы обрызгать картину белым, о которых мы также поговорим чуть ниже.

Также на акварель похожи по свойствам китайские минеральные краски для живописи «гуньби» и японские традиционные краски «гансаи». Они более плотные, чем традиционная европейская акварель, хуже снимаются с поверхности и труднее увлажняются заново. В целом же, эти краски очень удачно дополняют традиционную акварельную палитру.

Практически все акварельные краски выпускаются в двух форматах: в виде маленьких или больших кювет, а также в тюбиках разного размера. Краски в кюветах удобнее для быстрой работы, набросков, поездок. Из тюбиков хорошо выдавливать краски на палитру для работы в большом формате, для смешивания нового цвета из нескольких существующих красок, и вообще для работы в студии. Кюветы с красками можно дополнять из тюбиков соответствующей марки и цвета (продаются даже пустые кюветы, которые самостоятельно можно наполнить из тюбика). Краски в тюбиках обычно не пересыхают, их не надо размачивать перед работой; для большинства красок в кюветах это тоже верно, но есть такие, которые рекомендуют смачивать водой до начала работы. Кроме того, краски в кюветах надо регулярно протирать от брызг и пятен другой краски.

Относительно новый вид акварельных красок — это акварельные карандаши, стержни или блоки. Краска в них заключена в карандаш в виде стержня; иногда выпускаются также отдельные блоки или стержни без оболочки. Принципиальной разницы с обычной акварелью у карандашей нет, кроме того, что на них почти никогда не пишут, из каких пигментов сделан стержень, и они содержат достаточное количество филлеров. Ими можно рисовать поверх акварельного рисунка, как обычными цветными карандашами, уточняя детали и слои, а при увлажнении такой рисунок растекается как акварельная краска (зачастую меняя цвет). В целом, этот инструмент позволяет работать в технике, представляющей нечто среднее между живописью и графикой. Я не буду пока что подробно касаться его.

Другой подобный инструмент — акварельные маркеры, по сути, синтетические кисти с баллончиком, заправленным акварелью определённого цвета. Этот инструмент сочетает в себе свойства маркеров и акварели, его очень любят рисовальщики со скетчбуками. В отличие от спиртовых маркеров, акварельные хорошо размываются водой. Главный недостаток этих маркеров обычно заключается в их низкой светостойкости.

Акварельная бумага

Писать акварелью можно на чём угодно, лишь бы это что угодно впитывало воду, но классическим материалом считается бумага, лучше — хлопковая или с повышенным содержанием хлопка (от 25%). Вот главные свойства хорошей акварельной бумаги или картона: она хорошо впитывает воду; она почти не коробится от воды, а если и коробится, то неравномерно (не идёт аккуратной волной или складками); её можно равномерно увлажнить кистью по всей поверхности, не оставляя неровных пятен или разводов (свидетельство плохой проклейки); она позволяет «снять» с неё салфеткой или кисточкой размоченную акварельную краску, т.е., удерживает частицы пигмента на поверхности, а не впитывает их в глубину; она выдерживает неоднократную работу влажной кистью достаточной жёсткости, не сваливаясь в катышки; она не желтеет на свету. Такой бумаги, чтобы соответствовала всем этим свойствам, мало, и стоит она дорого. Бумага в папках и склейках «Для акварели», продающаяся в магазинах канцтоваров, не удовлетворяет ни одному из этих свойств и подходит только для начального обучения. (Зато она прекрасно удерживает карандаш, уголь, сангину и другие сыпучие материалы!)

Важнейшая из характеристик акварельной бумаги — её плотность. Всё, что ниже 150 г/м², будет размокать от воды. Впрочем, если вы рисуете карандашом или пером в скетчбуке, а после этого добавляете несколько цветовых пятен акварелью, то и 100 г/м² размокнуть не успеет. Оптимальное значение плотности — от 300 г/м², но и 185-200 уже приемлемо, если вы будете работать в «итальянской», а не в «английской» технике, то есть, не собираетесь лить тонны воды на лист.

Другая важная характеристика — фактура поверхности. Фактуры бывают следующие:

- грубая (rough): бумага очень шероховатая. Хорошо впитывает воду и позволяет наложить толстые слои краски. Подходит для смешанных техник в сочетании с сыпучими материалами, процарапыванием по мокрой краске или по всему красочному слою, и т.д.
- среднезернистая (cold press, холодного прессования): шероховатая, годится для большинства видов техники, но не позволяет особенно «играть» с рельефом бумаги. Как всякий промежуточный вариант, самое скучное и самое предсказуемое решение, отлично подходящее для профи или, наоборот, для начинающих.
- гладкая (hot press, горячего прессования): почти гладкая, как чертёжный ватман, или даже более ровная. Хорошо сочетается с пером, акварельными карандашами, тушью, маркерами и т.д. На мой взгляд, идеально подходит для иллюстраций и миниатюр.
- тиснёная: с рисунком, изображающим холст, лён, кожу и т.д. Как по мне, так самая непредсказуемая из бумаг, поскольку краска разливается по тиснению. Тем не менее, регулярное тиснение в сочетании с техникой «сухая кисть» (когда краски и воды на кисти столько, что бумага просвечивает сквозь мазок) создаёт совершенно эпические визуальные эффекты. И всё же, это бумага для конкретных замыслов, а не для повседневного рисования.

Бумага может продаваться в листах, в склейках, или же в виде блокнотов (акварельный блокнот или скетчбук). Традиционный формат листа бумаги — 55х75 или 56х76 см (так называемый формат «Империал»), разрезать его на более привычные А3 и А4 — тот ещё геморрой!

Кисти для акварели

Хорошая акварельная кисть должна легко набирать воду и краску, и так же легко отдавать то и другое бумаге. Кроме того, для акварельных кистей слишком длинная рукоятка — помеха. В отличие от живописи кроющими красками, акварелисты гораздо чаще держат кисть как авторучку, а не за кончик рукоятки.

Материал, из которого изготовлен волосяной пучок кисти,имеет принципиальное значение.

- белка: считается лучшей кистью для акварели. Мягкая, прекрасно впитывает воду и краску, и так же хорошо отдаёт то и другое. Недостаток — почти полное отсутствие упругости ворса, что делает беличью кисть недостаточно контролируемой.
- колонок (также «соболь», «красный соболь», «kolinsky sable» — пинд.): тоже отличная кисть. Воду впитывает средненько, зато замечательно набирает краску. Очень упругая, подходит для тонких деталей. Колонковые кисти дороги сверх всякой меры, к тому же, легко нарваться на имитацию. Имеет смысл держать в наборе 1-2 небольших кисточки для тонких деталей. Легко изнашивается, как и белка.
- синтетика: отлично набирает воду и краску, не хуже колонка по упругости, позволяет рисовать тонкие и сложные детали. Долго служит, в сравнении с колонковыми и беличьими кистями. В чём же засада? А только в том, что легко царапает и скатывает бумагу, особенно после сильного увлажнения.
- баллонная кисть (водяная кисть): разновидность синтетической кисти, у которой в рукоятке резервуар с водой. Очень удобно для этюдов и эскизов — не надо искать, где бы разжиться чистой водичкой! Протирается о салфетку или губку. В остальном — обычная синтетическая кисточка.
- коза: легко теряет форму, берёт очень много воды и среднее количество краски. Интересна в первую очередь тем, что волосяному пучку такой кисти легко придать пальцами любую форму, какая понадобится. (Это часто используется в традиционной китайской живописи). Широкая кисть из короткого козлиного волоса называется по-японски «хаке» и используется в пейзажной живописи как самостоятельный инструмент (на youtube легко гуглятся ролики со словосочетаниями hake watercolor, демонстрирующие возможности этой техники).
- пони: не держит тонкий кончик, «работает» как щётка или веер. Хороша для набирания и разбрызгивания капелек краски либо воды, иногда для густой заливки областей. Не позволяет менять её форму, в отличие от козы.
- щетина: почти непригодна для акварели, используется иногда для создания спецэффектов (процарапывание и т.д.).

Помимо материала, имеет значение также форма кисти. Традиционными в акварельной живописи являются два типа кистей: круглые и плоские. Круглые используются для прописывания деталей, плоские — для заливок, фактур, иногда для того, чтобы проводить тонкие линии, ведя кисть узкой стороной вперёд. Существует также множество специальных типов кистей: веерная — для изображения листвы и крон деревьев, скошенная — для стеблей трав, волос и т.д., риггер — тонкая круглая кисть для длинных прямых линий, кисть в форме языка (фильберт) — для снятия краски с бумаги и уточнения деталей, и т.д. Без них можно неплохо обойтись в работе.

Очень полезная акварельная кисть — флейц (широкая мягкая кисть типа малярной), лучше всего из козы, но можно и синтетическую. С помощью флейца можно увлажнять большие поверхности бумаги водой или разведённым слоем краски (то же можно проделывать и очень мягкой губкой). Не надо брать малярные или щетинные кисти — они повреждают акварельную бумагу!

Другие принадлежности для акварели

Акварельная бумага имеет свойство коробиться. Чтобы она не коробилась, вам понадобится планшет и малярный скотч. Планшет лично я купил фанерный (оргалитовый имеет свойство отрываться по кускам вместе со скотчем) и пропитал на два раза пищевым льняным маслом — для влагостойкости. Льняное масло полностью сохнет и не оставляет пятен на бумаге. Скотч самый обычный, из бумажной или тканевой ленты, но только малярный — прозрачный канцелярский скотч приклеится намертво и к бумаге, и к планшету, а изолента, наоборот,не будет держать. Лист бумаги наклеивается на планшет со всех четырёх сторон (потом на картинке образуются красивые поля на месте отклеившегося скотча; можно предварительно смочить бумагу и дать высохнуть. Хорошая бумага, будучи наклеена скотчем по-сухому, потом отстаёт от скотча без повреждений, плохая бумага будет рваться и тянуться в местах приклейки скотча — будьте осторожны, отклеивая! Оптимальная ширина скотча — 2-3 см.

Вам также понадобится палитра. Сразу совет: даже не морочьтесь с пластиком — дешёвым ли, дорогим, неважно. Пластик будет быстро и невосстановимо окрашен в массе. Особенно это касается красок, содержащих фталоцианиновые пигменты (голубая и зелёная ФЦ, изумрудная, виридиан и т.д.). Наилучшая палитра — керамическая, хотя бы белая фаянсовая тарелка из Икеи, которая прослужит вам не один десяток лет, если не разобьёте. Другой вариант — стекло, проклеенное с обратной стороны белой бумагой или пластиковой плёнкой. Но самая лучшая палитра — специализированная тяжёлая пластина из керамики, в краях которой сделаны выемки под краски из тюбиков. Она не прыгает по столу, редко протекает или переворачивается, и вообще весьма надёжна.

Большинство художников предпочитает рисовать предварительный набросок карандашом. Поэтому для акварели нужен карандаш мягкостью около 4В и ластик-клячка (kneaded eraser) для стирания неудачных линий. Я не рекомендую использовать для набросков «акварельный» водорастворимый графит, потому что он плохо снимается, а также не советую обычные ластики, которые сильно портят структуру бумаги и заставляют её потом под кистью идти «катышками».

Последний принципиальный инструмент — две банки с водой. В одной вы ополаскиваете кисти, из другой — берёте чистую воду. Не надо мелочиться с размерами банки для ополаскивания кистей! Чем она больше, тем лучше (да, ведро ещё лучше — лишь бы было куда поставить!), тем чище ваши кисти. Если вы работаете баллонными кистями над картинкой небольшого формата, то чистая вода у вас уже есть в баллончиках, а для очистки кистей можно обойтись губкой или салфеткой, в этом случае банки не нужны.

Другие инструменты — кусочек лезвия или макетный нож для проскабливания бумаги, если уж снять краску не получилось; мягкая губка для протирания кистей и/или создания спецэффектов, рулон или пачка бумажных салфеток (можно туалетную бумагу) для протирания чего угодно, канцелярские зажимы для фиксации акварельного скетчбука в развёрнутом виде. Может пригодиться в студии и хороший пульверизатор с чистой водой — для размачивания слишком сухих красок в плитках, увлажнения бумаги или нанесения брызг на готовую картину. Имея дело с плохой бумагой, лично я также держу обычно под рукой сухую кисть средней жёсткости для удаления бумажных катышков с подсохшего листа.

Резерв (маскирующая жидкость) — это раствор резины, который можно нанести на отдельные места бумаги. После того, как по бумаге порисовали акварелью, резерв снимается рукой или резинкой, оставляя белые участки; это способ сохранить белые пятна, альтернативный использованию гуашевых белил.

Тушь или маркеры, обычно водостойкие, необходимы, чтобы добавить к акварельному рисунку графический штрих. Обычно используются чёрные или цветные тонкие маркеры (линеры) на спиртовой основе; я рекомендую брать такие, на которых написано, что чернила в них архивного качества (Archival quality ink) — это даёт некоторую гарантию от выцветания. Китайская тушь, натёртая на бруске и разведённая водой, являетя прекрасной альтернативой таким чернилам; после высыхания она водостойка и не размывается кистью. Модерновый вариант такой туши — химические карандаши, которые после однократного смачивания образуют нерастворимый слой; к таким относятся карандаши и блоки Derwent Inktense.

Пигменты, непрозрачность и светостойкость

Тонко растёртый пигмент — основа акварельной краски. Существует международная таблица пигментов, основанная на англоязычных обозначениях цвета; в этой таблице любой пигмент имеет своё название. Например, PG7 — Pigment Green, No 7 — фталоцианиновый зелёный; PBr7 — Pigment Brown, No 7 — окись железа, ржавчина. В таком виде номера пигментов встречаются на всех сколь-нибудь хороших красках.

Надо помнить, что один и тот же пигмент в разных условиях может давать разный цвет; та же ржавчина PBr7 может быть и «железоокисной светло-красной» (приглушённый кирпично-красный тон), и «сиеной жжёной» (коричневая тёплая краска), и «умброй жжёной» (очень тёмно-коричневая субстанция). Кроме того, выдумывая названия красок, производители не особенно-то заморачиваются соответствием между свойствами краски, её международным названием и составом пигментов. Особенно этим славится английская фирма Derwent и наша «Невская палитра», обогатившая мир «тициановой красной», «воронежской чёрной» и другими неслыханными цветами.

Смешивая вместе акварельные краски, мы, по сути, смешиваем пигменты — связующее-то у одной фирмы во всех красках одинаковое! При этом некоторые краски уже содержат по 2, 3 и более пигментов. При этом правило (это именно правило, а не непреложный закон) гласит, что не надо смешивать более 3 пигментов в одном акварельном слое, иначе получится грязь и непрозрачная муть. Как следствие, однопигментные краски наиболее предпочтительны, в то время как смесями надо пользоваться осторожнее и, желательно, накладывать их в один слой. Разумеется, художник может наплевать на это правило и намешать себе серо-буро-малиновый с продрисью, чтобы изобразить именно им раковину Венеры. Но, чтобы плевать на правила, надо знать об их существовании, иначе плевок попадёт не туда.

Некоторые пигменты выгорают на солнце, одни быстрее, другие медленнее. Способность краски висеть на свету и не растворяться в солнечных лучах называется светостойкостью. Различные производители, зная о свойствах пигментов выгорать, имеют привычку добавлять в формулу связующего вещества, противодействующие выгоранию некоторых пигментов (и, увы, немного ускоряющие выгорание других), так что даже нестойкий сам по себе пигмент, например, прусская синяя (берлинская лазурь), у некоторых фирм входит в состав краски с высшей светостойкостью. (А ещё фирма может просто наврать…) Как бы то ни было, светостойкость является важным параметром красок и обычно обозначается на их этикетках. Чаще всего, светостойкость указывается звёздочками, от их полного отсутствия (выгорит через неделю, краска пригодна только для работ, которые сразу же будут пересняты на репродукцию) до трёх звёздочек (в музее картина такими красками провисит, не меняясь, сто и более лет). Иногда звёздочек бывает 5 или даже 7, с тем же смыслом. Чуть более извращённой шкалой светостойкости является так называемая Blue Wool Scale, с рейтингом от 1 до 8, но смысл тот же: чем выше, тем лучше.

Следует иметь в виду, что самые несветостойкие пигменты обычно розовые и ярко-красные, иногда светло-голубые и холодных жёлтых оттенков. Будьте осторожны, выбирая по светостойкости такие краски! Самые светостойкие красные пигменты — красный кадмий (PR108) и разновидности пиррола (например, PR254). Пирролом красят машины «Феррари», если что.

Наконец, последнее свойство пигментов или их смесей в краске — прозрачность. Для акварели это важно, так как в общем случае сквозь слой акварельной краски должны просвечивать либо нижележащие слои, либо бумага. Поэтому большинство акварельных пигментов специально подбирается или делается прозрачными. В тех случаях, когда это невозможно из-за природы пигмента, краска требует особой техники — например, ей нельзя наносить прозрачные слои поверх краски. По природе непрозрачны все соли кадмия, белила, окись хрома, угольная и персиковая сажа. Полупрозрачны до непрозрачности необработанные соли кобальта, красная окись железа и ещё некоторые пигменты минерального происхождения.

На профессиональных и любительских акварельных красках прозрачность обычно обозначается квадратиком: пустой белый квадратик или перечёркнутый по диагонали — краска прозрачна или почти прозрачна, заполненный чёрным наполовину — полупрозрачная краска, чёрный — краска непрозрачная. Кроме того, специально модифицированные пигменты и краски могут нести в названии обозначение «прозрачный» («transparent»), что означает, что в норме этот пигмент такого свойства не имеет. Надо иметь в виду также, что акварельная краска «китайская белая» (Chinese white), хотя и состоит из непрозрачной окиси титана (PW6), всегда отличается полупрозрачностью и не может быть использована вместо белой гуаши.

Не будет неверным шагом предупредить лишний раз о крайней ядовитости и канцерогенности большинства пигментов, используемых в профессиональных художественных красках. Не давайте лизать краски детям, животным и больным посетителям вашей студии, не позволяйте пить из стаканчиков, где вы споласкивали кисти. Не используйте краски для косметики и макияжа, в том числе на себе. В отличие от сухих пигментов и пастели, у акварельных красок куда меньше шансов оказаться где не нужно, поэтому простые правила гигиены надёжно защитят вас от опасности.

В одном из следующих тематических постов я подробно расскажу (со слайдами) о тех видах акварельных красок, которые мне доводилось в сознательном возрасте держать в руках и использовать в своих целях.
Tags: материалы и техника
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments